The Met's Rei Kawakubo Show, Oblečeni za kljubovanje

Gospa Kawakubo se na tej razstavi Costume Institute ne drži srednjih poti in svoje delo potiska čez obliko.

Oblačila Rei Kawakubo iz njene Body Meets Dress — Zbirka Dress Meets Body iz leta 1997 v njeni razstavi v Metropolitan Museum of Art.Kredit...Agaton Strom za The New York Times

Podpira

Nadaljujte z branjem glavne zgodbe

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja v newyorškem umetniškem svetu in drugih kulturnih sferah je bila črna nova črna, oblikovalec, ki je najbolj odgovoren za to stanje, pa je bil Rei Kawakubo. Gospa Kawakubo, rojena na Japonskem leta 1942, je študirala likovno umetnost in estetiko na fakulteti in nadaljevala z oblikovanjem oblačil brez nič bolj formalnega izobraževanja, kot je bila kratkotrajna dela kot samostojna stilistka. Kasneje je rekla, da želi narediti več, in je tudi storila.

Leta 1969 je gospa Kawakubo v Tokiu predstavila svoje prve modele ženskih oblačil pod znamko Comme des Garçons – kar v prevodu pomeni Like Some Boys – s konfekcijskimi kolekcijami, ki so bile tam predstavljene od 1975 do 1999. Svoj prvenec na pariški vzletno-pristajalni stezi je debitirala leta 1969. 1981, njena oblačila pa so bila kmalu na voljo v New Yorku, najprej v majhnem butiku pri Henri Bendel, nato pa leta 1983 v njeni veliki, minimalistični trgovini beton na beton na Wooster Street blizu Princea, ko je bila galerijska scena SoHo v njegova višina.

Črna obleka je postala tekoča šala iz sveta umetnosti, toda za mnoge od nas so bila oblačila razodetje, navdušujoča in opolnomočena v svoji inteligenci, nestrukturirani lahkotnosti in posvetnosti. Kombinacija vidikov moških oblačil, tradicionalnih japonskih oblačil in zgodnje modernih modelov Madeleine Vionnet in Paula Poireta s punkerskimi luknjami (in občasnim tretjim rokavom) je bila usklajena s časom širjenja feminizma, estetike prisvajanja in vse bolj vidne ženske umetnosti. .

Toda osemdeseta so bila šele začetek. Od takrat je le malo oblikovalcev potisnilo oblačila v tako družbene, kiparske in celo arhitekturne skrajnosti, zdaj pa je njen duh kljubovanja drzno na ogled v Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Umetnost vmes, veličastna, zahtevna predstava, ki je najnovejša ponudba upravičeno slovitega Costume Institute Metropolitan Museum of Art. Tako kot jaz boste morda v tej oddaji zamudili obdobje 80-ih, vendar se dogaja preveč drugega, da bi se počutili prikrajšane. Okrnjena predstavitev približno 120 pogosto nenavadnih, ekstravagantnih (in včasih črnih) oblačil pušča skozi zgodovino oblačil in umetnosti, združuje tkanine na neslutene načine in zmede pričakovanja. Štejte, da je to ena od številnih raziskav, ki so potrebne za popolno upoštevanje večplastnega dosežka gospe Kawakubo.

Inštitut za kostum vsako leto pripravi drugačen primer za umetnost v modi in za modo kot umetnost, običajno v poglobljenem kontekstu in z impresivnimi rezultati. Oddaja Kawakubo ta argument popelje na radikalen teren. Ne osredotoča se na umetnost znotraj mode, kot je bila nedavna razstava z vijugasto kiparskimi plesnimi oblekami Charlesa Jamesa, ki so bila delujoča oblačila. Namesto tega je njegovo središče osupljiva množica večinoma kvazi nosljivih tridimenzionalnih oblik, ki so nekakšen hibrid, umetnost vmes, ki jo poganja nenasitno iskanje izvirnosti, ali kot sama temu najraje reče, novost. Rezultat je navdihujoča oddaja, ki postavlja gospo Kawakubo v ospredje več modernizmov – v umetnosti in oblikovanju, Evropi in Aziji – nespremenljivih predstav o slogu in spolu, ki prepleta preteklost in sedanjost ter nenehno napreduje s svežimi idejami o obliki, procesu in pomen.

Slika

Iz kolekcije Future of Silhouette 2017-18.Kredit...Agaton Strom za The New York Times

V inštitutskem pregledu skoraj 40-letnih oblačil - od tega je polovica iz zadnjih treh let - se odločno obrne od mode in od ženskih teles k umetnosti in abstrakciji - prekleta funkcija. Ta smer je že od začetka označena v veliki krogli Humpty-Dumpty iz zmečkanega rjavega papirja, ki spominja na eno od zgodnjih skulptur Claesa Oldenburga. Gre za obleko iz kolekcije Future of Silhouette 2017-18.

Slika

Oblačila iz Body Meets Dress — Zbirka Dress Meets Body iz leta 1997.Kredit...Agaton Strom za The New York Times

Toda v resnici je prvi znak tega preobrata prišel veliko prej, kar dokazuje zloglasna obleka Body Meets Dress — Dress Meets Body Collection iz leta 1997. Pogovorno znana kot grudice in izbokline, vključuje obleke, krila in jakne v svetlih, raztegljivih karatih v modri barvi. z ogromnimi izboklinami, napolnjenimi z gosjim puhom, ki namigujejo na tumorje, ramenske blazinice, nosečniške trebuhe ali zunanje nahrbtnike – in to na vseh napačnih mestih. Čeprav so vplivali na gibanje, je njihovo ravnovesje telesa, nosljivosti in abstrakcije izjemno, še posebej, če si ogledate videoposnetek Merce Cunningham Dance Company, ki jih uporablja kot kostumi v izvedbi plesnega scenarija iz leta 1997. Instalacija potrjuje pomen te zbirke z vidnim prikazom 10 primerov.

To je prva razstava Costume Institute, posvečena živemu umetniku od njegove razstave Yves Saint Laurent leta 1983. Organiziral ga je Andrew Bolton, odgovorni kustos inštituta, ki je sodeloval z oblikovalko in njeno ekipo. To ni bilo lahko, kot je razkrito v odkritem intervjuju med gospodom Boltonom in njegovim kamnolomom v izjemnem katalogu. Ne glede na to, ali gospo Kawakubo imenujete umetnica ali oblikovalka, je impresarika prvega ranga z jasno vizijo, voljo, da jo podpre, in ostrim poslovnim občutkom, ki ga uravnoteži nagon za sodelovanje. Comme de Garçons zdaj obsega številne oblikovalske in proizvodne linije, nekatere druge, katerih imena si delijo oznako. Zavedam se, da je treba oblačila nositi in jih prodati določenemu številu ljudi, je dejala leta 1984. To je razlika med slikarjem ali kiparjem in oblikovalcem oblačil.

Gospa Kawakubo pravi, da ne zaupa besedam, vendar je katalog skoraj prepoln s citati iz številnih preteklih intervjujev, ki nudijo neprecenljivo okno v dvome, samokritičnost, samozavest in nenehno razmišljanje ustvarjalnega in po definiciji ne vedno doslednega uma. Trdi, da ne posveča veliko pozornosti oblačilnim konvencijam ali zgodovini. Mogoče, a nekako jih je tako temeljito asimilirala, da so druga narava, njeno delo pa je polno referenc, ki spodbujajo njegov intenziven konceptualni in čustveni zagon.

Slika

Oblačila iz kolekcije Blood and Roses 2015.Kredit...Agaton Strom za The New York Times

Vzemite na primer satenasti top in krilo iz kolekcije Blood and Roses 2015: naborki in gube ne krasijo robov ali rokavov ali izrezov; zvijajo se v goste koncentrične kroge, ki spominjajo na ekscentrične gasilske cevi. Večkrat se vrača k evropskim modelom in tkaninam iz 18. in 19. stoletja, kar dokazuje njena čudovita uporaba tartanov in ponavljajoče se priklice vrveža, steznikov in vdovega plevela, ki so včasih dosegli osupljive skrajnosti. Majhna gora črnega satena, žameta in čipke iz kolekcije Ceremony of Separation 2015–16 je okrašena s črnimi oblekami in kapami velikosti za otroke. Sprva se zdi ohlapno, nato pa morda del neznanega žalujočega rituala iz 19. stoletja ali, če že to zadevo, skulpture Kikija Smitha. Drugi slogi ali umetniki ali artefakti, ki jih delo gospe Kawakubo lahko prikliče, vključujejo Jeana Arpa, Mariana Fortunyja, ruski konstruktivizem, velikega umetnika performansa Leigha Boweryja, dada in žlebasto grško kolono.

Nihanja občutljivosti so lahko skoraj dezorientirajoča. V prvi polovici oddaje gospa Kawakubo preide od minimalističnih variacij na platnenih krilih s surovimi šivi v zbirki Abstract Excellence (2004), do tutujev in usnjenih jaken iz kolekcije Ballerina Motorbike 2005 do cvetaste obleke z polnjenim plišasti medved na sprednji strani iz kolekcije Not Making Clothing iz leta 2014.

Na srečo potopitev v oddaji v slogu Kawakubo ohranja jasnost. Oblačila se ugnezdijo v in okoli intrigantne, žareče bele vasice škatlastih ali valjastih struktur brez dodatnih dodatkov, razen videoposnetka Merce Cunningham. (Edina informacija o oblačilih je brošura z izročki.) Glavni kontrapunkt predstavljajo lasulje, pokrivala in občasno nenavadne skulpture na manekenih. Vse je izdelal neponovljivi Julien d’Y iz stvari, kot so rjuške plastične niti, starinske glasbene partiture ali jeklena volna, pa tudi lažni lasje v živo rdeči ali rumeni ali peroksidno blond barvi.

Nastavitev ima igrivo nestabilnost, primerno nenehnemu spreminjanju oblačil in nakopičenim referencam. Nekatere arhitekturne oblike vzbujajo proscenijske odre; drugi imajo majhne cilindrične prostore z vrhovi lijaka. Obstaja modernistična steklena hiša in obokana streha, ki spominjata na veliki muzej umetnosti Kimbell Louisa Kahna v Fort Worthu. Ta postavitev, ki jo je v dejanski velikosti izdelala ekipa Comme des Garçons v Tokiu in prilagojena potrebam gospoda Boltona, zahteva osredotočenost: Poglej, poglej, poglej ta oblačila, njihove tkanine, barve, oblike, šoke, citate, podrobnosti, pretiravanja in parodije .

To oddajo poganja protejski nagon gospe Kawakubo, njena pripravljenost eksperimentirati in ignorirati norme – to nenehno iskanje novosti. Med vse bolj spektakularno hrano v zadnjih sobah in hodnikih so obleke iz zavezanih potepuških torb iz belega muslina ali črne čipke; kombinacije modrega ponarejenega astrahanskega in pavjega perja; in več združitev samurajskih oklepov in cvetličnega tekstila iz 18. stoletja, kot je ansambel Rihanna nosila v ponedeljek na pomladno gala Zavoda za kostum.

Slika

Dizajn Kawakubo iz kolekcije Blue Witch (2016).Kredit...Agaton Strom za The New York Times

Ker se oblačila spremenijo v samostojne predmete, vas lahko skrbi, da te ženske ne morejo premikati rok. Zreducirali so jih na lutke, četudi na sprehajajoče.

Morda pa bi morali pozabiti na oblačila. Ali je mogoče videti delo gospe Kawakubo v kontekstu umetnikov, ki se ukvarjajo s tkaninami, uporabnostjo in telesom, na primer figure iz polnjenih tkanin Louise Bourgeois; okolja Yayoi Kusama; pena iz lateksa Lynda Benglis; Jessi Reaves, ki je tlakoval pohištvo v uporabno skulpturo kot umetnost? nisem tako prepričan. Z umetnostjo vmes ta vprašanja ostajajo mamljivo odprta. Nedvomno pa je, da kombinacija osupljivih oblačil, instalacijske zasnove in kataloga – skupaj z ambicioznostjo, ki teče skozi njih – tvori juggernaut, ki bi ga moral izkusiti vsak, ki ga zanima kultura našega časa. Predvsem umetniki.